一碗正宗的燴面講究的是面的地道、湯的清純、肉的香爛、燴的功夫。自己的親身經歷吧，尤其是在武漢東西湖區，河南老鄉她特別多，前段時間可以擺攤，晚上擺地攤賣小商品，賣菜的好多都是河南人，但也不知為什么，確實是胡辣湯漿面條很少見，以前也有，但很多都是生意磕磕絆絆，不好不壞，現在在東西湖區六順路還有一家胡辣湯，某天早上專門跑了幾公里去喝了一碗，吃了水煎包，味道還行，但看了看，生意一般化，來喝湯的都是河南人，老板是我一個縣的老鄉，畢竟湖北人可能喝不慣胡辣湯的那個胡椒的味道，我還發現，附近菜場里賣鹵菜賣燒雞、豬頭肉的基本都是河南人，而且買豬頭肉的也都是，湖北人更偏愛吃鴨子鴨脖之類的，在這邊涼拌菜不如河南種類多，但燒烤類的確實要好一些，晚上賣燒烤的巨多。

1、武漢的河南老鄉挺多的，為什么除了燴面，沒有賣胡辣湯漿面條的？

自己的親身經歷吧，尤其是在武漢東西湖區，河南老鄉她特別多，前段時間可以擺攤，晚上擺地攤賣小商品，賣菜的好多都是河南人，但也不知為什么，確實是胡辣湯漿面條很少見，以前也有，但很多都是生意磕磕絆絆，不好不壞，現在在東西湖區六順路還有一家胡辣湯，某天早上專門跑了幾公里去喝了一碗，吃了水煎包，味道還行，但看了看，生意一般化，來喝湯的都是河南人，老板是我一個縣的老鄉，畢竟湖北人可能喝不慣胡辣湯的那個胡椒的味道，我還發現，附近菜場里賣鹵菜賣燒雞、豬頭肉的基本都是河南人，而且買豬頭肉的也都是，湖北人更偏愛吃鴨子鴨脖之類的，在這邊涼拌菜不如河南種類多，但燒烤類的確實要好一些，晚上賣燒烤的巨多。

2、山西刀削面、武漢熱干面都全國暢銷，河南燴面的發展為何不如它們？

一哥“美食與心之旅”之——鄭州燴面是鄭州人的燴面上世紀九十年代末期，一個叫喬瀛的學者型企業家創建了“紅高粱”燴面品牌，要打造中國的“肯德基”、“麥當勞”式快餐品牌，曾經風靡一時，然而卻很快銷聲匿跡了，從此各家燴面都老老實實地守著自己的一畝三分地過著不緊不慢的日子，合記、蕭記、貼老太、老順城等燴面大佬雖說有連鎖店，但也絕少出省進京、露面于各大都市，

在蘭州拉面、山西刀削面、武漢熱干面乃至沙縣蒸餃遍布的街道，鄭州燴面顯得是如此小家子氣，真如那足不出戶的小家碧玉了。其實，商業化的浪潮中，鄭州燴面是堅守還是進行商品化快捷式進入市場，早已是美食者與發展者各執一詞的爭斗了，一哥是個市場的弱者，只想從美食的角度談一點固執的偏見——鄭州燴面是鄭州人的燴面，一碗正宗的燴面講究的是面的地道、湯的清純、肉的香爛、燴的功夫。

面，當然首選本地產的小麥面粉，豫北盛產的高筋面最好，和面時加點鹽、蛋清也已不是什么秘密了，醒面時間冬長夏短自己掌握，劑子搓揉到位搟勻壓中縫，抹油裝盤密封，抻時均勻用力，抖動量技而行，手捏部分要捏勻了，順縫破開，入鍋燴制不停攪翻，熟不失筋道最好，如今，畝產一千三四的小麥眾多，品種的改良、化肥的泛濫使得麥子失去了本真，筋道不足，超市買來的燴面坯定是加了東西的，筋得沒了面味，面食而無面味已成了美食者的無奈。

湯，是燴面的靈魂，是要靜心熬制的，雖說“聽戲常香玉的腔，燴面帖老太的湯”是廣告語，也是大實話，一鍋好湯是成就燴面的關鍵，熬湯是技術活，山羊凈肉冷水下鍋，文火逼出血沫，再大火燒沸輕焯，撈至沸水中開煮，中不續水，成湯后晶瑩剔透，煮羊肉不加鹽及佐料，如有野韭根、籽可放少許以去膻味，幾粒綠豆也可。湯白如奶是要加骨頭或是煎半熟之鯽魚熬制的，

聽說連鎖店制湯一般不在店里而是另尋靜處，不唯秘不外傳，也有靜心慢熬的心態在其中啊。如今街頭小店林立，湯盡續水以至有了早食者夸、晚食者貶的現象，生意不好的用過夜湯自是不鮮，加鹽五料煮湯使得肉柴不爛，更有化工原料勾兌者實在可恨，在利益面前湯已變了味啊，燴，燴面當然是要“燴”的，鐵鍋熱油，羊肉爆熗、素菜翻炒、五料入勺、肉湯續入燒至沸處，手抻燴面入鍋，粉條海帶絲豆腐皮青菜等陸續入鍋稍燴，出鍋點綴以蔥花芫荽，一鍋一碗，心急不得。

其實燴的何嘗不是店家的“良心”與客人的“耐心”啊，如若定制成快餐式生產，定然是大鍋燴成，或是撈面澆湯，或是湯菜面勾兌，早已失去本真。如再進一步，機械化生產出面片、干面片，加之以真空包裝，佐之以湯料，開水“沖服”，方便燴面上市也受人歡迎，利益與節奏改變著腳步與舌尖，匆匆、太匆匆，美食是對傳統的守護還是快餐式改造，實難定論。