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1，高昌故城跟交河故城是不是指同一個地方

不是，交河故城就在吐魯番城邊，保存較好高昌故城風化嚴重，離吐魯番40公里

高昌故城跟交河故城是不是指同一個地方

2，湯世杰重訪高昌故城

建筑如果真是凝固的音樂，浩浩一座高昌故城，則恰如時光遺落在蒼茫西域的一首古曲長調，全用泥土做成。盡管昔日的磅礴已演成清越的縹緲，細聆倒聲聲在耳句句在心：斷垣殘壁間，隱隱有戍邊的金戈鐵馬之吶喊嘶鳴，凋敝荒寂中，盛放著漢唐恢宏雄渾的精神花朵。東南西北，遠遠近近，無論怎樣轉身，目光都難躲開曾經輝煌而轉眼便見凋零的歷史。有時，即便炫目的陽光將兩眼映照得干澀而微微閉合，滿眼仍是看不盡的鮮活氣象，那種零落的博大熾熱的蒼涼，一時竟讓人涕淚泗流，殊難自持。時已晚秋，故城仍酷熱難耐。一無遮蔽的城池，陽光灼灼鋪灑得滿天滿地。心于無聲中蒸發?；暝陧暱涕g凝縮。一切現代的膨脹，轉眼都在那里風干成渺小，甚至卑微。風如無形透明的火焰，滾燙地掠過，滴汗不生。通往故城深處的小道時隱時現，若歷史小徑，既幽隱，又明快。初次拜訪已是十多年前，原以為故地重游，見慣不驚，應無太多感慨，不意淤積于心的無盡訝異，竟再次襲上心頭——歷史需反復誦讀。風雨十載，看來無意間欠下的那筆未了情，終須償還。時隔多年，再次徜徉其中，仍無法確信那竟是兩千多年前的時光，特意留給當今的一個標本。奠基于公元前一世紀的高昌故城，乃西漢王朝在車師前國境內的屯田部隊所建?！稘h書》最早提到時叫“高昌壁”。《北史·西域傳》記載：“昔漢武遣兵西討，師旅頓敝，其中尤困者因住焉。地勢高敞，人庶昌盛，因名高昌?！睗h、魏、晉歷代均派有戊己校尉此城，管理屯田，故又被稱為“戊己校尉城”。歲月滄桑，王朝更替，后曾分屬前秦、后涼、西涼、北涼管轄。公元640年，唐吏部尚書侯君集帶兵統一了高昌，在此置西州，下轄高昌、交河、柳中、蒲昌、天山五縣。由侯君集所得高昌國戶籍檔案統計，當時竟有人口三萬七千——那個只如當今一個村莊般大小的地盤，倒有一本與華夏一樣悠長厚重的史記。難怪一位考古學家曾說：“如果想知道盛唐時的長安城是什么樣，就來吐魯番的高昌故城吧，它就是唐時長安遠在西域的翻版。”時光已逝千年，但當時的繁盛仍依稀可見。高昌故城的內外建筑類型于唐代長安城的形制和布局。進入城內，屋宇鱗次櫛比，可見外城墻、內城墻、宮城墻、可汗堡、烽火臺、佛塔等留存較為完整的建筑。外城內西南角有一座全城最大的佛寺遺址，占地達萬余平方米，佛寺兩側立著高大的佛塔，院內正中高臺塔的佛龕里，至今存有殘損的菩薩像和壁畫。而在那座高大佛塔之外，一片曠野中，還散落著據說專為安葬兒童的墓地…… 于是思緒猛一激靈，想到這些日子，每遇一物一事，怎么動輒便引發思古之幽情？或是人到底老了，想想又覺不是。幾天后去西安，親友告原大雁塔一帶，有新辟的曲江文化區，值得一看，便去了。要說那片文化區較之他處，也自有一番風情，僅一處詩林，便刻有上百首唐詩，徜徉其間，亦頗有情味?？上Э磥砜慈ミ€是隔膜。細想，方知是太新太硬，何如那些古老東西，哪怕一句話、一首詩、一處遺跡，都來得那么幽深那么溫潤——那種經由時光打磨過的滄桑，總讓人內心有一份熨帖、一份安穩?，F代建筑林林總總，光鮮奇異，卻怎么都還沒經過時光的鑒定，無怪乎有人說，現代建筑的廢墟，怎么都不會成為遺跡，炸了就炸了，拆了就拆了，廢了就廢了，結局怎么都逃不出成為一堆建筑垃圾的命運。美國“9·11事件”中倒塌的世貿中心雙塔如此，塌了就塌了，廢墟清理完畢，按說完全可以照原設計，重建一座同樣的建筑。但你試試重建一座龐貝、一座古羅馬競技場、一座瑪雅古城、一座圓明園看看？其實當今的種種所謂重建、重寫、重拍，都讓人啼笑皆非，緣由或都在于此。絕非技術不允許，而是任你法力無邊，也無法仿制出那樣的氣場和氛圍。建筑如此，文學、音樂同樣如此。浪漫主義音樂高峰期出現的那些交響樂，包括貝多芬、莫扎特什么的，現在還會有嗎？巴爾扎克的《人間喜劇》、曹雪芹的《紅樓夢》，現在還會有嗎？有時就想，人類到底是不是真的一直往前狂奔，就能臻于前所未有的巔峰？看來仍是疑問。對此，活到1947年12月30日，終年八十六歲的現代著名數學家、哲學家和教育理論家阿爾弗雷德·諾思·懷特海早就一語定論：“古代的作品精美絕倫，現在的作品則丑陋不堪。其原因在于，現代作品按精確的尺寸設計制作，而古代的作品則隨工匠的風格而變化?，F代是擁擠，古代是舒展?！被蜻€可補上一句：現代是制造，惟技術至上，古代是創作，人的精神、靈氣融匯其中，那是怎么都學不來也仿不來的。 ——想想，這趟還真沒白來。(此文已收進作家出版社新出散文集《輕捋物華》。文中圖片源自網絡。)

湯世杰重訪高昌故城

3，高昌故城vhv

高昌古城維吾爾語稱亦都護城，即“王城”之意，曾是高昌王國的都城，位于吐魯番市東面40多公里的三堡鄉。高昌古城規模宏大，十分壯觀?？偯娣e200萬平方米，是古代西域留存至今最大的故城遺址。1961年高昌古城被列為國家重點文物保護單位。

高昌故城vhv

4，一千多年前西域有個古城被稱為長安的翻版去新疆博物館了解下百度

對，當看到這篇文章標題時，很多人就會想到—— 高昌。我要說的就是高昌，這個遠在西域，卻滲透著濃郁唐代氣息的高昌。當我觀看著高昌故城出土的燦爛文物時，恍惚間仿佛站在繁華的長安。盛唐的靈光，久久飄蕩在高昌故城，飄蕩在那條駝鈴聲聲，人流不息的西域古道。你能想到嗎，這篇文章你所看到的所有寶貝們，都來自那個你以為只有葡萄溝和火焰山的吐魯番。在吐魯番出土的唐代文物，數量之多，質量之高，讓人覺得不！可！思！議！新疆博物館送去《國家寶藏》的三件文物中，“五星出東方利中國”錦護臂我已經介紹過，是尼雅遺址（精絕國）的出土文物，而絹衣彩繪木俑、伏羲女媧圖絹畫則來自同一個地方——吐魯番阿斯塔那墓葬，也就是古代的高昌。吐魯番政府網是這樣介紹高昌的：高昌古城規模宏大，十分壯觀?？偯娣e200萬平方米，是古代西域留存至今最大的故城遺址。1961年，高昌古城被列為國家重點文物保護單位。有考古學家說：“如果想知道盛唐時的長安城是什么樣子，就來吐魯番的高昌古城吧!它就是唐時長安遠在西域的翻版。” 新疆的大漠風沙下，除了我前面介紹過的小河墓地、精絕古國，還有一個以其諸多唐代文物占據了新疆博物館半邊天的阿斯塔那墓地。沒有阿斯塔那，新疆博物館的唐代主題文物就少了靈魂。當時，大唐灼熱的光芒遍照西域——有時候我會想，也許玄奘西行（他在貞觀元年西行，當時恰好經過高昌國，受到了國王麴文泰的熱情歡迎）的難度并沒有我們想的那么大，在那個年代，西域不就是大唐的后花園嗎？——從漢到唐，國家政治中心都在長安。這里是中國的腹地，從長安出發到瓜州敦煌、涼州武威、甘州張掖的距離還要小于到廣州的距離。從這一點看，西域諸國的位置堪堪在漢唐的家門口。你會介意出門跟鄰居打一架嗎？你不介意，漢唐也不介意。漢武帝派霍去病等將領征伐西域，匈奴挫敗后，就有了我們今天非常熟悉的歌謠：“失我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我嫁婦無顏色?！? 貞觀十四年（640年），唐吏部尚書侯君集帶兵，滅了與突厥結盟的麴氏高昌，在此置西州，下轄高昌、交河、柳中、蒲昌、天山五縣。由侯君集所得高昌國戶籍檔案統計，當時有人口三萬七千（本則材料來自吐魯番政府網）。從此高昌進入了唐朝版圖。在漢唐時期，西域諸國對強盛時期的中原王朝是個什么感覺呢？強大、發達、文明，仰之彌高，望之彌堅。雖然中國古代屢屢被異族征服，但中國又以其強大的文明力量征服了征服者。在文化的戰場上，古代中國從來沒有輸過。更何況在漢唐時期，西域的廣袤土地本身就在中央政權的統治之下。西域怎么能抵抗這種強大的文化進入呢？漢唐時期，兵發西域、人徙西域、文化傳西域，于是就有了精絕國人的滿身漢錦，有了像傳奇一樣的阿斯塔納墓地。阿斯塔納是一個看起來并不起眼的墓地。它沒有高高屹立的建筑遺存，它不是地標，因為這個古墓群連墳丘都沒有——安葬之后，高昌國民就把墓穴填平了。它是一片平坦而荒涼的地域，千年來，這里安息著千萬個高昌古國的子民。阿斯塔納是高昌古國的公共墓地。這里埋葬的死者以漢族為主，因為高昌國本就是是設在吐魯番的漢族政權。阿斯塔納墓地的時間范圍從晉而唐，正是西域大范圍接受中原文化影響的時代。處于關鍵節點的高昌，恰好是這次民族大融合的見證者。盛唐的風華，見諸于高昌，見諸于阿斯塔納。這里出土的最著名文物是伏羲女媧絹畫。我曾在湖南博物館見到了漢代馬王堆帛畫，其精美華麗令人難忘，那是漢代巫鬼文化的產物。如果說到紋飾的繁復，色彩的濃艷，意義的豐富，伏羲女媧絹畫自然是比不上馬王堆帛畫的，畢竟唐朝已經不是那個神巫遍游的時代，但它卻帶有一種嚴正的威嚴，這依然是一種堂皇的氣象。當我站在這幅高達兩米多的絹畫前，我看到了神情肅穆的伏羲女媧，看到那簡潔的線條，明晰的色彩，我仍然感受到強烈的觸動。從漢代玄妙奇詭的神靈世界，到手持規矩的威正神明，不一樣的氣質，卻各有其榮華。漢代的帛畫覆于棺上，而阿斯塔納的伏羲女媧絹畫有不少懸于墓穴頂部。如果說漢代安置帛畫是為了引靈升天，那么阿斯塔納絹畫則有了別樣的意義——雖然當前對一類絹畫的解釋少有提及，但伏羲女媧作為華夏民族始祖神，在墓葬中設置始祖神的形象并高懸墓頂，應當有返歸于祖地的“落葉歸根”之意。居于西北大漠、氣候與中原殊異的古高昌，周圍都是高鼻深目的異族，“此地非吾鄉”的心理恐怕深深糾結在很多古高昌人心中。生不能返歸，死后靈魂歸鄉，大約是他們的一種樸素的愿望吧。我是漢唐人，我著漢唐衣。明鏡照我容，唐繪清我心。阿斯塔納的高昌人啊，在風沙之中東望故國?！盎曩鈿w來！西方之害，流沙千里些。旋入雷淵，爢散而不可止些。而得脫，其外曠宇些。赤蟻若象，玄蠭若壺些。五谷不生，藂菅是食些。其土爛人，求水無所得些。彷徉無所倚，廣大無所極些。……”他們讀過屈原的這篇《招魂》嗎，他們在流沙千里中所想象的家園，又是什么樣子？在阿斯塔納墓地出土了精美的鎮墓獸，與中原地區鎮墓獸形象殊無二致。無論是在黃河岸邊，還是在火州盆地，一樣的鎮墓獸，守護著一樣的漢人魂靈。那些穿著入時的人俑、騎馬俑，如果說它出土于樂游原邊，出土于終南山下，一樣沒有問題。如果說那幾頭大駱駝俑是西域特有的，也不一定，唐三彩里不知道有多少駱駝像呢。馬俑依然有漢唐馬兒的勁健，散發著堅定和勇猛的氣息。在一個阿斯塔那的墓室中，張掛著美麗的帛畫，帛畫上是綠草和水鳥，那一派青碧祥和，正如同南方的春天。那些安息于阿斯塔納墓地的人們啊，身處高昌，卻熱烈地追逐著大唐。看那幅《弈棋仕女圖》，這富貴而嫻靜的女子，也許是高昌大戶人家的女兒？看那些騎著馬的女俑，唐代女性的英武之風一樣到這里?？茨切┚€條流暢、寧靜神圣的圖畫，看那綢帶飄揚的衣飾，看那雕工精細的什物，看那螺鈿雙陸棋盤，看婦女們從唐地學來的各種發髻式樣，看那與中原畫法如出一轍的《牧馬圖》…… 整個高昌，都飄散著漢唐的馨香…… 在巴州博物館和新疆博物館都有專門的干尸陳列展廳。巴州博物館人少，我感到氣氛有些不好，沒敢進干尸展廳看。新疆博物館人多一些，而且時間也比較充足，我就順著進去了。上一次看到古尸是在湖南省博物館，遠遠地看著辛追。那是濕尸。干尸本應是比較恐怖的，但是當我在展廳里看到干尸時，那逼真的有如雕刻的容顏，我突然有一點點感動。這閉目的人啊，他們生活在兩千多年前，他們有怎樣的生活，有怎樣的信仰，他們身上曾經發生過怎樣的故事，他們帶著怎樣的遺憾去往幽冥？有一位被稱為樓蘭美女的女尸，復原之后，她居然有著引人注目的臉龐。她的肺部還有炭煙，大約因為漫長的冬季里靠燃木取暖。她身上有各種病癥，她辛勤了一生，然后她長眠在那片也許她從未離開過的地域。有一位老太，她去世的時候已經七十歲左右，她的身體極度衰弱，肺結核長久地困擾著她，她去世卻是因為腦病。在那個年代里，活到七十歲已經是難得的長壽。她被安葬在她早逝的丈夫身邊，她丈夫大約在三十二歲去世，身患肺結核，卻死于中暑。這一對夫妻在漫長的分離之后終于又相聚在一起。大約一千四百年前，祖籍河南安陽的張雄成為高昌的左衛大將軍，當他五十歲時，長眠在阿斯塔納墓地這個遠離故土的地方。他經過了多少場戰爭，受了多少次傷，羌管悠悠霜滿地的時候，他會想起數千里外的故國山川嗎？一個一個謎，千百年里沉睡在西域的風沙下，還有誰能穿過時光的障幕，再回到那個駝鈴聲聲、五方輻輳的年代，解開屬于西域的謎題呢…… 新疆博物館，西域文明最后的輝煌之地……

5，絲綢之路重鎮高昌故城遺址位于哪個省

高昌故城位于新疆吐魯番市東面約四十公里的哈拉和卓鄉高昌城始于公元前一世紀，是西漢王朝在車師前國境內的屯田部隊所建。北距火焰山南麓的木頭溝溝口（勝金口）約6.5公里，東距鄯善縣城約55公里

新疆吐魯番地區

6，高昌古城的由來是什么

高昌城就是矗立在吐魯番境內的火焰山腳下的沙漠古城。高昌城始建于公元前1世紀，歷經1300余年的變遷，于14世紀毀于戰火。高昌城的布局與唐代的長安城極為相似：宮城在北，內城在南，而且還有大面積高大建筑，外城有一座大型寺院，在寺院的大殿內還有壁畫痕跡。寺院附近，留有手工作坊和集市遺址。城北是一片茫茫戈壁，高昌城廢棄之前，城內居民死后大都安葬在這里。外城南部，有一排建筑物遺址，那里有許多大陶缸、陶甕殘片，顯然是釀造葡萄酒的作坊。20世紀初，兩方各國的“探險家”先后在這里進行過大量發掘，使這座在中國歷史上占有重要地位的古城慘遭破壞，據說僅德國考古學家勒柯克就從這里盜走了400多箱文物。距高昌城5千米處的阿斯塔那古墓群素有“地下博物館”之稱。人們在這座墓群中較為重要的發現就是大量的織繡物?？椑C物的絢麗圖案和精湛織術顯示出當時的織者都受到了波斯織術的影響，這對于研究古絲綢之路是非常有幫助的。今天在全世界的主要博物館里都可以找到來自阿斯塔那古墓的文物。

貞觀十四年640年唐朝平定高昌以后，唐太宗設安西都護府，