這種做酸菜方法基本上跟東北做酸菜差不多，小時候我外婆也是這樣做的。西壩的牛筋面是響當當的，也是老字號，宜昌的面條還是比較注重湯底，一般都是牛骨，牛油熬出濃郁的湯底，發跡于東北的滿人，原來并不沒有吃酸菜習慣，據說是清入關以后向漢人學習后帶回去的，而漢人中四川做酸菜，但是做法還是區別很大，而宜昌跟東北酸菜做法完全相同，當第一次吃東北的“殺豬菜”時，感覺跟宜昌的掛鍋菜如出一轍，就很神奇，難度有某種聯系。

1、宜昌小吃合渣是怎么做的？

黃豆粉末倒在水里，用筷子快速攪動七七四百九十下。等所有的粉末都被水打濕后，然后把鍋里放點油，最好是豬油，燒到九十度的高溫后，倒入蒜末，在倒入一大碗水燒開，然后倒入攪勻的黃豆粉。等黃豆粉完全融入到水里后，放進切碎的青菜，等到滾開后，就可以起鍋了，最簡單的一個湯，唯一需要謹記的是不能放鹽，吃的時候在撒鹽，不然合渣就清湯寡水了。

2、宜昌西壩牛筋面的牛筋是怎么做出來的？

西壩的牛筋面是響當當的，也是老字號，原來的位置在西壩藥廠旁邊有兩家，后來棚戶區改造，一家搬來了這里，另外一家就不知道了。宜昌的面條還是比較注重湯底，一般都是牛骨，牛油熬出濃郁的湯底，老板在沸騰的鍋里把面條舞動的上下翻飛，雖然濺了我一身面條湯，我也穩如泰山。隊伍太長，一閃，就被人插了隊，挑起來的面條入碗，各種早就打好的佐料在高溫面湯傾入碗底的那一剎，已經融合。

3、宜昌壓白菜應該怎么做？它有哪些歷史？

作為一個宜昌人，壓白菜那種天然的淡淡的酸味，與很多食材竅門的結合，形很多富有峽江風味的名菜，小時候，我的外婆朱祥英特別會做這種醇香的壓白菜，不僅僅淡淡的酸味，還有一種食材發酵后的甜味，夾雜著垃圾的酸甜，吃在嘴里，柔軟而余味無窮。小時候，媽用臘肉炒壓白菜，油滋潤過后更是說不出的一種幸福，不僅僅是我，記得當年宜昌縣書記高書記到下堡坪偶然吃過后，尋訪到我外婆，一直在她那兒買這種并不值錢東西，只是太好吃又下飯，呵呵，最大特點：開胃！其實，有同樣感受是哥宋代的朱敦儒，他跟哥一樣是個十足的大吃貨，不過他有文化，下了一首詩《朝中措》:先生饞病老難醫。

赤米饜晨炊，自種畦中白菜，腌成甕里黃薤。肥蔥細點，香油慢煼，湯餅如絲，早晚一杯無害，神仙九轉休癡。他不僅饞，還肚子有貨，把這種酸白菜給胃的記憶寫出來了，已經進入美食家行列了。記得還有陸游亦有這種饞出來詩情:雪夜病臥湖邊五畝園，雪風一夜坼蘆藩，燎爐薪炭衣篝暖，圍坐兒孫笑語溫。菜乞鄰家作菹美，酒賒近市帶醅渾，

平居自是無來客，明日沖泥誰叩門！但是，這種壓白菜，其實是宜昌人一種特殊稱呼而已，其實就是酸白菜。大家熟悉一句:“桂花，上酸菜！”就是指它，不過已經距離宜昌千里之外了，其實，發跡于東北的滿人，原來并不沒有吃酸菜習慣，據說是清入關以后向漢人學習后帶回去的，而漢人中四川做酸菜，但是做法還是區別很大，而宜昌跟東北酸菜做法完全相同，當第一次吃東北的“殺豬菜”時，感覺跟宜昌的掛鍋菜如出一轍，就很神奇，難度有某種聯系？這也只是哥一種猜想而已，一直尋找史料，估計做學問的人，一種輕視我們這種吃貨，所以毫無頭緒，沒有史料，哥不能亂說，但是民族交融帶來味蕾豐富，亦是一件開心的事。

酸菜，古稱菹，《周禮》中就有其大名，《詩經》中有“中田有廬,疆場有瓜,是剝是菹,獻之皇祖”的描述,據東漢許慎《說文解字》解釋:“菹菜者,酸菜也”北魏的《齊民要術》，更是詳細介紹了我們的祖先用白菜(古稱菘)等原料腌漬酸菜的多種方法。《菽園雜記》載，明朝初期已“盛生于燕，由此可見，中國酸菜的歷史頗為悠久。

對于酸菜，《食味雜詠·北味酸菜》記載了酸菜的制法：“寒月初取鹽菜入缸，去汁，入沸湯瀹之，勿太熟，即以所瀹湯浸之，浹旬而酸。與南方作黃韭法略同，而北方黃芽白菜肥美，腌成酸菜，韻味絕勝，入之羊羹尤妙，”這里所說酸菜的制法與今基本相同，“入之羊羹”即今“酸菜氽羊肉”，這種做酸菜方法基本上跟東北做酸菜差不多，小時候我外婆也是這樣做的。