我對于燴面的認知是從豫東的雞絲燴面開始的，大鍋沸騰的雞湯中下入飄著面香的燴面坯，佐以手撕的雞肉絲兒，配上時令的青菜，尤以春夏的荊芥、秋冬的蒜苗最富有特殊的異香，面筋湯鮮菜殊，讓人欲罷不能。其中，在蕭記燴面的記載上，創(chuàng)始人蕭洪河原是鄭州國營長春飯店做伊府面的師傅，是從自己拿手的伊府面中找到了靈感，將味道鮮美、營養(yǎng)價值高的海參、魷魚加入羊肉燴面中，稱之為三鮮燴面。

1、河南燴面是哪里流傳過來的？

關于河南燴面的發(fā)源，有一個傳說是和唐太宗李世民相關，但這類傳說太多了（比如最著名的“珍珠翡翠白玉湯”），最后都被證明是假的。目前已經很難考證，因為相關歷史文獻中并無記載，但我們從河南最著名的兩個燴面發(fā)源地卻能找到相關一些資料，一個是鄭州，一個是方城。從鄭州來講，最著名的非合記、蕭記莫屬，其中，在蕭記燴面的記載上，創(chuàng)始人蕭洪河原是鄭州國營長春飯店做伊府面的師傅，是從自己拿手的伊府面中找到了靈感,將味道鮮美、營養(yǎng)價值高的海參、魷魚加入羊肉燴面中,稱之為三鮮燴面。

而合記燴面則講述了其傳奇色彩，據(jù)說是合記老板在抗日戰(zhàn)爭時期開店，一天八路軍來面館吃面，恰逢日軍飛機來轟炸，在躲避轟炸過后，面就涼了，老板靈機一動，將涼面投入沸滾的羊肉湯里面稍煮片刻，盛起，吃之令抗日將士大悅。老板始知，用羊肉湯來燴面，其境甚佳，于是，合記燴面就誕生了。因此河南燴面還有一個名稱叫抗日面，

從上面兩個記載來看，燴面應該是近代的做法，特別是鄭州作為一個新興城市，在設立省會之前在全國基本是沒有什么名氣的。而下面方城燴面的來源則能從側面證實一下燴面的由來，它也是講述了日本人侵華期間，一飯店的倆年輕人被炸掉的房屋掩面，其中一個醒來后餓的不行，正好他們被炸的地方是飯店廚房，高湯、羊肉、粉條、木耳、金針還有鵪鶉蛋都有，于是就著沒炸掉的鍋臺做了一頓飯充饑。

而當?shù)匚墨I也記載了方城在上世紀39年至40年被日軍轟炸的歷史，民國三十四年秋八月，日本投降。在方城縣全城歡慶的煙花里，在孔廟的舊街上碗香居的原處，一家飯鋪隆重開業(yè)，紅綢繞邊的黑底金字匾額上赫然寫著四個大字：方城燴面！大門上一幅對聯(lián)寫得好，上聯(lián)是：一碗飯饃菜湯齊全；下聯(lián)是：全國人老中青喜歡；橫批：日本滾蛋！綜合來看，由于河南沒有知名的菜系，加上與其說是河南燴面，倒不如說是鄭州或者方城燴面更恰當些，因此這道面應該是一種以前底層生活居民的用餐，從其配料來看更像是過節(jié)時改善生活時吃的，因此起源已經很難探究，倒是兩個關于抗日的傳說給這道面增添了不少傳奇色彩，

2、鄭州除了一些老字號燴面品牌，還有哪家燴面比較好吃？

一哥“美食與心之旅”之——燴面吃的是鄉(xiāng)愁河南人之于燴面，不唯一個情有獨鐘的口舌嗜好所言之，更多的則是一片筋道的面、一勺濃郁的湯、一手巧妙的燴、一心久違的鄉(xiāng)情在其中啊。我對于燴面的認知是從豫東的雞絲燴面開始的，大鍋沸騰的雞湯中下入飄著面香的燴面坯，佐以手撕的雞肉絲兒，配上時令的青菜，尤以春夏的荊芥、秋冬的蒜苗最富有特殊的異香，面筋湯鮮菜殊，讓人欲罷不能，

上大學時來到鄭州，羊肉燴面也漸漸進入食譜，鄭大食堂師傅做的大鍋燴面雖說沒有一碗一燴的功夫，但濃湯大料也足以勾人食欲，少數(shù)民族食堂的則要更好一些，不過飯票是不一樣的。東門的黎記講究的是濃湯肥油硬面，南門的蘇記吃的是面柔湯純，兌周老街里的小店則多有家常人家的味道，北門的燕蓉園燴面更多的是大家風范，不過我們是吃不起的，

合記的地道、蕭記的滋補、貼老太的湯汁、老順城的濃厚都炫耀并堅守著各自的特色，四廠的大鍋沖湯也曾火熱多時。不過我還是喜歡新密的美食，白石坡燴面成就了鄉(xiāng)間特色，快捷、方便、肉爛、湯醇、量大不是城市人所能相像的，超化福祥的三鮮燴面也是地方特色，雖說已經關門了，但其下一代回歸傳統(tǒng)的做法也足讓人點贊，老方山燴面承載著老式燴面制鹵的做法、肉塊實在誘人，米村街的老包燴面多年如一日地堅守著熱熗燴制，超化的孫老四能把肉煮爛在鍋里，那湯濃的可想而知，新縣城燴面新秀當數(shù)聚鮮閣，羊肉湯是統(tǒng)一熬制后配送的，保證的是統(tǒng)一標準與質量。