其中，在蕭記燴面的記載上，創始人蕭洪河原是鄭州國營長春飯店做伊府面的師傅，是從自己拿手的伊府面中找到了靈感，將味道鮮美、營養價值高的海參、魷魚加入羊肉燴面中，稱之為三鮮燴面。我對于燴面的認知是從豫東的雞絲燴面開始的，大鍋沸騰的雞湯中下入飄著面香的燴面坯，佐以手撕的雞肉絲兒，配上時令的青菜，尤以春夏的荊芥、秋冬的蒜苗最富有特殊的異香，面筋湯鮮菜殊，讓人欲罷不能。

1、鄭州哪家燴面好吃？

燴面這東西。鄭州大街小巷遍地都是，哪家好吃？合記，蕭記，醉仙樓，四廠，八一八…我都吃過。說實話我真心覺得沒有一家好吃，我吃燴面一般先喝湯。現在的湯一個比一個白（咖喱味發黃），一個比一個難喝。喝兩口湯開始吃面，面的寬度應在一片面撕三根為宜。長度在廚師的臂展長度為宜（廚師的高度在175左右）這個寬度和厚度是適合我的，

吃一半面的時候加羊油辣椒（很多店里已經沒有這種辣椒了）。我一般會放到碗里飄紅，其實辣椒不辣。稍微帶點膻味，但是不重。一般都能接受，吃碗面最后留有小半碗湯。這時候放些醋，這碗湯基本上就可以干了。按照這樣的程序吃下去這碗面會有不一樣的感受，另外燴面中的肉其實也比較講究。現在的一大片肉其實是商家省事的快捷做法，

2、鄭州除了一些老字號燴面品牌，還有哪家燴面比較好吃？

一哥“美食與心之旅”之——燴面吃的是鄉愁河南人之于燴面，不唯一個情有獨鐘的口舌嗜好所言之，更多的則是一片筋道的面、一勺濃郁的湯、一手巧妙的燴、一心久違的鄉情在其中啊。我對于燴面的認知是從豫東的雞絲燴面開始的，大鍋沸騰的雞湯中下入飄著面香的燴面坯，佐以手撕的雞肉絲兒，配上時令的青菜，尤以春夏的荊芥、秋冬的蒜苗最富有特殊的異香，面筋湯鮮菜殊，讓人欲罷不能，

上大學時來到鄭州，羊肉燴面也漸漸進入食譜，鄭大食堂師傅做的大鍋燴面雖說沒有一碗一燴的功夫，但濃湯大料也足以勾人食欲，少數民族食堂的則要更好一些，不過飯票是不一樣的。東門的黎記講究的是濃湯肥油硬面，南門的蘇記吃的是面柔湯純，兌周老街里的小店則多有家常人家的味道，北門的燕蓉園燴面更多的是大家風范，不過我們是吃不起的，

合記的地道、蕭記的滋補、貼老太的湯汁、老順城的濃厚都炫耀并堅守著各自的特色，四廠的大鍋沖湯也曾火熱多時。不過我還是喜歡新密的美食，白石坡燴面成就了鄉間特色，快捷、方便、肉爛、湯醇、量大不是城市人所能相像的，超化福祥的三鮮燴面也是地方特色，雖說已經關門了，但其下一代回歸傳統的做法也足讓人點贊，老方山燴面承載著老式燴面制鹵的做法、肉塊實在誘人，米村街的老包燴面多年如一日地堅守著熱熗燴制，超化的孫老四能把肉煮爛在鍋里，那湯濃的可想而知，新縣城燴面新秀當數聚鮮閣，羊肉湯是統一熬制后配送的，保證的是統一標準與質量，

3、河南燴面是哪里流傳過來的？

關于河南燴面的發源，有一個傳說是和唐太宗李世民相關，但這類傳說太多了（比如最著名的“珍珠翡翠白玉湯”），最后都被證明是假的。目前已經很難考證，因為相關歷史文獻中并無記載，但我們從河南最著名的兩個燴面發源地卻能找到相關一些資料，一個是鄭州，一個是方城。從鄭州來講，最著名的非合記、蕭記莫屬，其中，在蕭記燴面的記載上，創始人蕭洪河原是鄭州國營長春飯店做伊府面的師傅，是從自己拿手的伊府面中找到了靈感,將味道鮮美、營養價值高的海參、魷魚加入羊肉燴面中,稱之為三鮮燴面。

而合記燴面則講述了其傳奇色彩，據說是合記老板在抗日戰爭時期開店，一天八路軍來面館吃面，恰逢日軍飛機來轟炸，在躲避轟炸過后，面就涼了，老板靈機一動，將涼面投入沸滾的羊肉湯里面稍煮片刻，盛起，吃之令抗日將士大悅。老板始知，用羊肉湯來燴面，其境甚佳，于是，合記燴面就誕生了。因此河南燴面還有一個名稱叫抗日面，

從上面兩個記載來看，燴面應該是近代的做法，特別是鄭州作為一個新興城市，在設立省會之前在全國基本是沒有什么名氣的。而下面方城燴面的來源則能從側面證實一下燴面的由來，它也是講述了日本人侵華期間，一飯店的倆年輕人被炸掉的房屋掩面，其中一個醒來后餓的不行，正好他們被炸的地方是飯店廚房，高湯、羊肉、粉條、木耳、金針還有鵪鶉蛋都有，于是就著沒炸掉的鍋臺做了一頓飯充饑。