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1，街拍該怎么設置相機
2，街頭攝影抓拍時如何對焦
3，怎樣街頭抓拍
4，街頭抓拍你會用長變焦還是定焦鏡頭

1，街拍該怎么設置相機

這是我最近拍照幾張照片，我采用是多角度和近距焦，移動抓拍描準人物，快拍照才能拍攝好人物照片，看看我拍照的幾張美女服裝照片，大家看看，是多么時尚潮流性感富態豐滿曲線憂美的豐姿，效果不錯，大家看看美麗可愛嗎？我在街拍時多數選用光圈優先，根據情況選用多點自動對焦或手動選擇單點自動對焦；除非使用的是手動鏡頭不建議手動對焦，因為街拍多為抓拍（偷拍），自動對焦能做到手到擒來，不容易錯過街頭轉瞬即逝的場景。街拍時在相機設置上還應注意以下幾點： 1.為了提高快門速度ISO可選擇高點。鏡頭以35mm或50mm為好，大光圈最佳。 2 .相機最好使用微單，卡片機，拍攝時相比單反要輕便靈活。 3.街拍時充分利用好光線，選擇逆光，側逆光，運用好相機的點測光和中央重點測光，這樣更能使拍到的照片有興趣點。街拍主攻抓拍與偷拍，手動遲緩，宜自動丶連拍丶防抖。小白兔好拍，遠拍，但張揚了些。預設幾個固定設置，根據現場具體情況，快速選擇使用。第一，盲拍。M檔，速度1/500秒，光圈8， ISO自動（自動值設置在100—6400），評價測光，高速連拍。第二，正常拍攝。光圈優先，光圈4—5.6，ISO值自動（適當調整一個固定值，以保證速度在1/500以上），評價測光，可調曝光補償，高速連拍。第三，慢門拍攝。速度優先，快門1/15 秒，ISO自動（適當調整一個固定值，以保證有一個需要的光圈值），評價測光，可調曝光補償，高速連拍。這張《歡樂今秋》片，就是現場快速選擇預設值拍攝的。攝影街拍最方便的機子是卡片機和手機，而這兩類機型大都使用的是自動檔。平常見用索尼黑卡的人多點，他們也把手機作為輔機用，主要是看在什么情況下使用，效果挺好。一般來說，使用單反相機街拍體積大又顯眼，不易與目標人溝通。而且設置為手動檔時有局限性，不利于抓拍。拍時多數選用光圈優先，根據情況選用多點自動對焦或手動選擇單點自動對焦街拍題材一般都是拍城市建筑、街拍人像、人文街拍等，這些題材光圈優先模式基本可以搞定，想用快門拍些特殊的效果用快門優先模式，P檔程序全自動用于應急拍攝，M檔就算了 1.首選光圈模式感光度設為自動在遇到光線較暗時，會自動調高來保全快門速度光圈和快門優先模式最大的方便就是可以調整曝光補償，而手動檔則不行。那街拍光圈調多大合適呢？街拍的環境一般都比亂，拍人像時最好還是最大光圈，特別是拍人群中的某一個人時如果不用大光圈根本就很難突出那個人的動作表情。大光圈除了可以突出主體外，也給相機提供了更多的進光量，所以快門就不會太拘束。在正常室外光線下，我把光圈調到1.8，快門速度都在1/500-1/1000之間，感光度100-300之間，所以基本可以勝任大多數場景的拍攝，保畫質保快門。對焦該如何設置呢？對焦方法有單次自動對焦和智能自動對焦單次對焦半按快門對焦時對上了就不會變，除非你重新對焦智能自動對焦半安快門它會一直處于活動對焦的狀態，跳來跳去對焦位置有單點對焦和區域對焦單點對焦只有一個對焦點，你要它對哪它就對哪，你說了算區域對焦在一區域范圍內有多個對焦點，區域范圍有大有小，越大對焦點越多，對焦位置越不確定，最終對焦點不是你說了算，區域內隨機對焦方法和對焦位置要配合使用，對焦才會更準確。主體是靜止的或不怎么動的，就用單次對焦和單點對焦；主體會活動時，用智能自動對焦和區域多點對焦。以上是對用取景框取景常用到的對焦方法，街拍我不喜歡用取景框，一只眼睛常瞇著好痛。建議還是用顯示屏取景，記得打開追焦功能，相機還有面部識別功能，追焦追得很緊的，屢試不爽 2.什么情況下用快門優先模式對快門要求高就是想拍兩種效果，凝固畫面和慢門虛化對焦模式：智能自動對焦加多點區域對焦結合比如，用1/2000秒速度拍人在玩滑板，把人放在你對焦的區域內，使用高速連拍。總有一張會使你感到滿意的。靜止的物體是實焦的，運動的物體是虛焦的。做到虛實對比的夢幻效果對焦模式：單次對焦加單點對焦，對房屋對焦就行了運動的物體是實焦的，靜止的物體是虛焦的。做到動感模糊的效果。原理就是相機和運動的主體同時運動，那它們就相對靜止的狀態，原本靜止的物體就變成了相對運動的狀態，在慢門的情況下，運動的物體自然就變模糊了。對焦模式：智能自動對焦加多點區域對焦結合總結：街拍首選光圈優先模式，它可以勝任大多數場景的拍攝。快門優先模式適合抓拍瞬間動作和虛實結合的特殊效果。建議用顯示屏取景拍攝，并用追焦功能，功能強大。我很少用M去拍攝，我不做過的說法，不太懂我始終覺得我能用半自動解決的問題為什么要去折騰手動檔呢每天分享攝影干貨建議用P檔盲拍我認為街拍無非就3種方式，1、蹲點抓拍：找到合適位置，帶上設備（最好有長焦）抓拍就好。2、尾隨跟拍：找到合適目標，通常使用手機或微單相機拍攝，注意事項就是，速度保持和被拍目標一樣的行進速度，中低位拍攝。控制好快門速度不可低于100分之1秒。3、活動介入拍攝：找到合適的活動場所，比如旅游景點、晚會現場、車展現場等各種室內外大型活動現場，這時，你可以光明正大的隨意拍攝，要大膽不需要躲躲藏藏。總而言之，需要天時地利人和，關鍵還是要勤加練習，像樓主這樣就是要勤練習才可以的，“一按快門，人已走過了”很好解決，下次拍的時候鏡頭對準目標將要走過的前方一點就好了。根據你想拍成什么感覺，再設置相機，比如我街拍相機快門比較快，人物走動起來，一般至少1/640，這樣人像比較清晰，如果慢了人物會模糊，照片不清晰。一般街拍都是要虛化周圍的環境與背景，因為街拍周圍會比較亂，光圈設置的是大光圈，這樣拍出來的照片會凸顯主體，周圍虛化街拍也要看人物的衣服色彩搭配，和周圍環境是不是匹配等等

街拍該怎么設置相機

2，街頭攝影抓拍時如何對焦

街頭攝影抓拍時對焦大部分都必須快速完成，以免時機喪失或引發矛盾。一般，可根據拍攝要求，習慣，把對焦點預先調到合適位置，其次，取景時不要太滿，留下裁剪空間，現在相機的像素，往往裁掉一半還是足夠用的（當然，能少裁掉一點更好），拍攝時不要猶豫，取景對焦按快門一氣呵成，拍完走路。因此，街拍對鍛煉拍攝能力是很有效的。

街頭攝影抓拍時如何對焦

3，怎樣街頭抓拍

由街頭攝影的觀念及技巧上來看街頭速寫（其實也正是紀實攝影的觀念及技巧），它并不如一般人印象中那樣“好拍得不得了，街頭照片不過就是隨便拍拍而已。”只要接觸過街頭速寫得朋友都知道，要在不安排、不造假地情況下完成一張完整的作品是很不容易的，甚至有人在試過后曾灰心地說街頭速寫的“成功率”好低。沒錯！街頭速寫的“成功率”是比其它風格的攝影作品低，但它具有其獨特的“價值”。寫實的題材往往比風花雪月的東西更有流傳的意義。街頭速寫在拍攝過程中帶給我們的樂趣和成就感，也一點不比其它類型的攝影來得低。自然化的街頭速寫就拍攝題材觀察，街頭速寫的作品不是“碰到的”就是“等來的”。以“自然化”為經，“決定性瞬間”為緯，該是街頭速寫的最佳詮釋。自然化就是真，拒絕人為的安排，不為畫意派的形式所限制。一般來說，寫實注意攝影大都有一下幾點要素： 1.自然的接觸與取景。 2.自然的光源。只要不是拍攝者所打的光，原場景是什么光就是自然光。3> 自然的場景與環境描寫。 3.自然的人物表情，動作與造型。 4.自然的創作意念與技巧。何謂決定性瞬間 “內涵”是街頭攝影的本質，“構圖”是其形式包裝，內涵與形式的融合就是決定性瞬間。布列松強調的決定性瞬間，是指形式與內涵的融合達到情緒最高亢的那一瞬間。（雖然街頭攝影的風格不止這么一種，但決定性瞬間仍然是街頭攝影的主流。）街頭速寫的構圖觀那么街頭攝影該如何構圖呢？現代寫實照片的構圖必須與內涵相結合，我們不要求如畫意派那么整潔，亂一點沒有關系，只要那亂能夠幫助主題說出故事，那就沒問題。這可能就是攝影與繪畫最大的不同點。攝影有兩種特性，紀實性與即時性。若我們拍攝時仍抱著模仿傳統繪畫風格的構圖及想法，而放棄攝影特色的話，那還不如去畫畫更直接。上傳了這個圖片: 街頭攝影的拍攝主體前面說過街頭攝影的照片不是碰到的就是等來的，以自然化為經、決定性瞬間為緯，所以街頭攝影作品顯然是由“突發的”及“可遇見”的兩種狀況所構成，所以我們可以運用抓拍（snapshot），偷拍，預想（pre-vision）及等待技巧來完成作品（“溝通”也是一項很重要的技巧，但并不適用于街頭的即時拍攝反而是對報道攝影非常重要）。街頭攝影主要就是拍攝“人”這個動態主體，我們有兩種方法： 1.主動接近主體，以主體為主題來構圖（搶拍及偷拍）。 2.先構圖，再等待主體走入我們為它預留的位置（預想及等待）。所以我將街頭攝影題材的來源分成三種： 1.我們像打獵般的主動出擊。 2.運氣好碰到了。 3.等來的。雖說街頭攝影不是碰到就是等來的，但其實不像想象中的簡單，這需要更高的拍攝技巧及個人修為，對器材的掌握也需極為熟悉才辦得到。某街頭攝影大師曾謙虛的說它的作品是“上帝的禮物”，但是他的成功并非偶然，如果技巧不夠，自身涵養不足，就算是快門機會來了，也還是一籌莫展。 AF的限制我們面對“快門機會”要如何快速的取景構圖？其實，我們要做的就是將人這個主體化為主題，這個有賴于個人修為。這里僅就相機的操作技巧論述“再快的自動對焦，也比不過免對焦，再快的自動測光，也比不過免測光。” 就現有的器材來看，這句話對于街頭攝影絕對是至理名言，就像“暗部系于曝光，亮部系于顯影”之于黑白攝影一樣重要。電子相機快是已經很快了，但是真正需要的時候，它卻還是不夠快。怎么說呢？以佳能而言，佳能的相機焦點真是多，佳能弄這么多焦點出來還不是為了用家不被少數幾個對焦點限制了構圖，希望能夠做到處處都是對焦點，讓用家能夠構圖更靈活、對焦更迅速。他們的目標是希望能夠達到處處對焦點的免對焦點的境界，弄半天，他們也只是朝著免對焦點的方向在努力。但經驗夠的用家都明白，自動對焦點要走到處處對焦點的免對焦點的境界還來日方長。自動對焦的動作方式是先選擇對焦點，再鎖定被攝體后才能釋放快門。這兩個動作對街頭速寫來說是浪費時間，況且，自動對焦對突然由旁邊切進的物體仍然無法反應迅速。再者，偷拍（不看取景窗構圖）更是AF的死穴，我們不看取景窗拍攝要如何選擇對焦點？這幾個原因都將使自動對焦相機錯過不少的快門機會。“難不成機械相機在街頭速寫上的操作速度會比自動相機快？”，沒錯，只要了解景深觀念，機械相機的操作速度比自動相機迅速多了。景深的觀念說到“免對焦”，就必須先有“景深”的概念。雖然鏡頭一次只能清晰對焦于一個特定物距，在那個物距前后都不可能呈現清晰的影像，但是人眼的“解像力”有限，我們并無法分辨一個極小的點或圓，這個極限就是“允許模糊圈”。所謂的“景深”就是指在這一個銳利對焦的物距前后的一段可以被接受的清晰成像范圍。景深范圍的變化是有規律的。鏡頭焦距越短，景深越深；物距（對焦距離）越長，景深越深；使用光圈越小，景深越深。基于這個原因，50mm以下的鏡頭就成為街頭速寫的最愛。廣角鏡頭的感染力與良好的環境說明力，也是廣角鏡頭受到街頭重用的原因。免對焦如何做到免對焦呢？首先就是不要想對焦，利用鏡頭上的景深尺標設定一段景深范圍拍攝或以超焦距離拍攝。否則我們使用機械相機卻老想著對焦，動作絕對會比自動相機慢。所謂的“免對焦”正是景深觀念運用的極致，這里不提繁復的景深計算式，只談景深標尺的運用。在機械相機的鏡頭上有三排數字，以 Leica M 35mm / f2 為例，最前面的光圈調整環就不多解釋了；中間的是對焦環，上面的數字是物距（對焦距離）；最底下那排即是景深尺標，景深尺標上的數字是左右對稱的，上面的標線對應的物距（對焦環）正是使用光圈的景深范圍。要使用“超焦距”，只要將∞ 對到景深尺標上我們所使用的光圈數字上就是了。假使我們使用的光圈是F8，您只要將∞ 的中心對在“8”的景深尺標上，就可以超焦距拍攝。此時超焦距就是中央對應的5m處，意即2.5m一直到∞ 都在景深范圍內。換句話說，在這段景深范圍內都免對焦。使用35mm的鏡頭時，許多時候2.5m開始的清晰范圍對于snapshot而言是不夠用的，此時我們要善用景深表以獲得較貼近被攝主題的景深范圍，仍以M 35mm / f2舉例如下：轉動對焦環，將距離上的數字（沒數字也沒關系）對在 O標記上，此時景深尺標（兩邊）數字所對應的距離就是景深范圍。如我們將對焦距離設在3m處，使用光圈為F8，此時景深范圍約在1.6m-9m間，在這個范圍內您都免對焦，很方便。我們只要撥弄鏡頭上的光圈環、對焦環再配合景深尺標，就可顯示出使用光圈、物距與景深變化的關系，輕松的做到“免對焦”。免測光與AE的限制一般剛接觸到攝影的朋友比較無法理解所謂“再快的自動測光也比不上免測光”這句話的含義，那時因為這些朋友被手上的自動相機繁雜沒有必要的數字給搞糊涂了（電子相機不這么做看起來就不專業了，本人挺懂得營銷的）。事實上我們需要這么精密的“刻度”嗎？我們需要一些說不大清楚的測光模式嗎？不需要，只要你試過就知道不需要。況且環境并不是一成不變的，或許有一天測光表能做到會思考，但決不是現在，所以我們還是應該保持清醒，不要忘記測光表只是提供數據而已，最后的判斷還是留給我們自己做比較恰當。言歸正傳，“免測光”還是得先測光的（如果對晴空曝光法有信心的話可免了），我們可先在環境中找個中間調的物體：如樹葉、草地、不反光的灰墻等等先測光，若拍攝環境中找不到中間調得物體時，我們可以自己的手掌測光后，再加一級曝光量就可以開始搶拍了。當然，環境并非一成不變的，有光影還有不同的光源。聽起來很復雜，但實際上沒想象中的難，更何況黑白負片的大寬容度，想失誤還真不容易。試試拿著機械相機四處測光看看，你會發覺很多場景都有類似的曝光值，拍了一陣子對曝光也會有一點概念。怎樣的光影會差幾級？該做何種曝光判斷？慢慢的就會成為反射動作了，就算是遇到復雜的光線條件也幾乎可以判斷得比測光表準確恰當，這就是為何機械相機會使人聰明的緣故。自動相機就不容易幫助我們進化，當我們在迅速操作自動相機的時候，取景器上的數字是無法幫助我們迅速判斷光影差異的。自動相機光圈快門的數字組合太多了，有時光圈快門數字的花哨變化，事實上只是相同曝光量的不同組合罷了，更何況反射式測光表測的是反射光，面對不同反射率的物體它仍是一籌莫展，就連Nikon F5的3D RGB也無法標準判斷所有環境的曝光值，而且還要因主體的位置改變測光點，否則很難得到適當的曝光。因為測光是由相機在測，而不是人在測，這些都拖慢了曝光的速度。上面的文字幾乎都是在說“再快的自動對焦也比不過免對焦；再快的自動測光也比不過免測光”，感覺起來好像少了些東西，是什么東西呢？就是“人”這個主體，人是有感覺的動物，我們拍攝“人”這個主體時必須與他一同感覺，如果我們只注重技術養成的話，是無法將人這個“主體”化為“主題”的。我們應該由尊重被攝者做起，不能因為要完成自己的小作而去干擾到別人的生活，如果我們的技術無法讓我們不干擾被攝者的話，我情愿不拍，拍不到的更美，不是嗎？

怎樣街頭抓拍

4，街頭抓拍你會用長變焦還是定焦鏡頭

街頭抓拍，長變焦和定焦，應該說各有優勢。相對來說，我更喜歡的是變焦。或者說，到目前為止，我還不太敢拿著35定焦頭在大街上對著人拍。喜歡攝影的條友，都關注攝影中級班啦。第一，變焦鏡頭相對來說更方便。被攝主體遠一點近一點，都可以通過快速變焦獲得合適的構圖。這一點是定焦所不能相比的。即使勉強拍到，也不得不后期剪切照片，畫質也會下降得厲害。第二，街頭抓拍，大都是陌生人。拍攝的同時還要考慮不被被攝者發現。在這方面，長變焦肯定會更有優勢。有人說使用長焦容易引起周圍的人注意，我的想法是周圍人注意，要好過被攝者注意的尷尬。在我的經驗里，有些定焦頭雖然個頭小，比較隱蔽，但是當你駐足、抬起胳膊的時候，侵略性會更強。當然，定焦頭的優點也是有很多的。比如35mm定焦頭，更貼近人眼視角；在合適范圍內反應速度更快；畫質更好；輕便；等等。使用長焦鏡頭也是有缺點，比如沉重、反應速度慢、長焦容易拍虛等。歡迎關注。街頭抓拍主要就是拍攝那種比較隨意且自然的行人吧，一般我會用三腳架上70 200鏡頭，定好位置有種守株待兔的感覺，哈哈。如果上定焦的話拍攝會很困難，還容易被人發現，惹不必要的麻煩。街頭的拍攝要的就是不經意的動作和隨意的表情，這種沒有擺拍非常的自然，讓人看了有種生動的感覺，所以很多人都會去拍攝這種題材的作品，用長焦大光圈鏡頭的好處很多，首先比較隱蔽，其次可以把路人甲和虛化掉，讓被拍攝的主體更加突出。隨著根據我的經驗，街頭的拍攝，盡量使用長變焦鏡頭大光圈，這樣出片會好看許多，也能使畫面純凈。所以70 200鏡頭成了出街掛機頭了。街頭抓拍你會用長變焦還是定焦鏡頭？街拍就是街頭走走、拍拍，輕松自在，記錄生活、記錄精彩、記錄美麗和記錄瞬間，而不是要捕捉別人的丑態（特殊情況例外）、揭露別人的隱私，不是竊取別人的商業秘密等等；也不是為了拍出圖片去以盈利為目標。第一、雖然街拍的目的指向是很正大和坦蕩的。一般情況下，都是以不打擾對方為前提。既然盡量不想打擾、驚動對方，拍攝時就需要相對“掩蔽”為佳，因此，中長焦鏡頭更為適宜一點。第二、街拍的對象幾乎是隨機的。不可能事先安排設置好，位置在哪里，距離是多少，因此，變焦鏡頭就是首選；如果使用定焦鏡頭，難免會出現欲靠而不達、欲遠無退路的尷尬。第三、街拍時往往背景凌亂復雜，不容易達成主體突出的目標。我們能采取的辦法就是運用較大的光圈，適當虛化背景，而想達此目標，利用中長焦鏡頭的大光圈往往很容易實現。綜合上面的的分析，街頭拍攝時，宜于使用中長變焦鏡頭，比如，70—200/2.8就是不錯的選擇。掃街的話，我一般用35mm的鏡頭。我相信對于大多數人來說，這個焦段是很熟悉的了，因為大部分手機的等效焦段是28mm，所以對于這樣的視野范圍，大家都比較熟悉。一來是這個焦段在拍攝景觀或者建筑的時候很有效，能拍到更多的場景，但不會像超廣角那樣產生明顯的畸變，不曉得有沒有人跟我一樣比較喜歡用35mm來掃街。二來這個焦段就迫使我們必須距離被拍物體更近一些，拍點兒人文類比較輕松和適合，但如果街頭抓拍美女就不太合適了。這時候它的優點反而變成了缺點，一個陌生人距離那么近去拍另一個陌生人，擱誰都火大。之前我一直以為掃街時候使用85的鏡頭最合適了，但就一次試用135art之后，我發現我有點兒回不去了。這支鏡頭比適馬的85稍微短一點，但因為光圈小一些，所以在鏡頭體積方面要比85的小一點。沉是沉了點，但135mm的焦段，配合1.8的大光圈，那強烈的虛化效果，很喜人的。對焦速度足夠，最大光圈可用，就是比較重。但還好了，又不是舉著拍12個小時，既然是出門拍照片的，心情好也就不覺得累了。為什么不用70-200拍？兩個原因，一來是太重了，接近三斤啊；二來是沒有。拍攝街頭人像，很多時候都是抓拍，加上街上人來人往的很容易就會把要拍的主體給擋住，所以大光圈加長焦會把不必要的人給虛化，讓我要抓拍的人更突出。我之所以不用定焦，是因為行動不便，街頭抓拍總不能扛著相機跑前跑后的吧，所以變焦相對就舒服很多，長焦大炮架好只等要拍的人物現身即可了，多么容易。所以街頭拍攝，最高就是長變焦的大光圈鏡頭，如果你用定焦鏡頭就等著被拍攝的人過來找你麻煩吧，雖說解釋一下就沒事了，但總是很麻煩的，不是嗎？街頭抓拍你會用長變焦還是定焦鏡頭？街頭抓拍選擇使用什么樣的鏡頭？主要看你想拍攝的內容是什么。有人說不就是掃街拍攝嗎，還要怎么細分？街拍當然可以細分為拍攝較大場景反映風土人情的人文拍攝，我們可以理解為環境人像；也可以專門拍攝較小場景，以人像為主體的人像作品。總得來講，接頭抓拍，講究一個“狠、準、穩”，因為抓拍的間隙轉瞬即逝，不但要求攝影師具備極高的拍攝素質和經驗，對器材的快速響應，鏡頭的準確及快速對焦都是有一定要求的。從拍攝的便捷度上，肯定是變焦頭更實用。但是如果從對焦速度和出片品質上，定焦頭又占優勢。所以因拍攝題材而定，再結合實用度，人文掃街我會搭35mm定頭；人像掃街我會搭70-200mm變焦頭。為什么這么選？一、人文掃街用35mm定。焦段完美，涵括度合適，進可拍人像，退可拍小廣角畫面；畫面構圖和多余景物，后期調整和裁切空間比較大。對焦迅速，出片品質有保障。二、人像掃街用70-200mm變焦頭。人像掃街不同于人文掃街的最大問題，人像隱私及肖像權，人文作品的人物主體可能是多個，而且畫面多是敘事性，人物不一定是露臉的形式，私密性較高。這樣的拍攝，溝通得當，一般不會引起被拍攝者的抵觸和拒絕。但是人像掃街不同，人像是拍攝的重點。所以拍攝的時候，離被拍攝者越遠越好，這時候的抓拍就有點“偷拍”的意味了，其實是不雅的。所以，萬不得已才一定要選擇長焦去拍攝，長焦鏡頭如果是定焦頭的時候，拍攝就很不方便了；放棄一點品質，變焦就方便很多。小建議：人像掃街如果讓被拍攝者發現的話，一定要微笑致歉；如果被拍攝者要求刪片的話，一定要歉意配合。我工作之余也會上街拍照，大部分只帶一支85F1.8的鏡頭，因為這款鏡頭對焦快，也適合抓拍。我上街拍照不喜歡帶太大的街頭，太招搖反而沒辦法體會到攝影的樂趣，70-200這種規格的鏡頭，我也不喜歡帶因為太重。理論上來說70-200是最適合用來街頭抓拍的鏡頭，變焦鏡頭構圖也更有優勢，可以把人拉近了拍，長焦鏡頭虛化也更好看。70-200是中長焦鏡頭，街頭抓拍肯定比85的還有，如果我拍創作、或者出外景肯定也會用70-200。但是隨拍真的不需要70-200，用85F1.8足夠了。我現在拍街頭人像基本用兩個鏡頭，一個85毫米拍室外人像，另一個是35毫米，一個適馬一個佳能。兩款鏡頭性價比高、畫質不錯，最主要的輕便還不會引起別人的注意。適馬35毫也很適合作為街拍的鏡頭，63°的視角在實際應用中更強，相當雙眼的看的的視角，而且還有更強的帶入感。我現在偶爾也用35的鏡頭街拍，但我更喜歡85F1.8這款鏡頭視角，有時候兩個都帶，兩個鏡頭交替使用，構圖的視角也更豐富一些。街拍拍攝這個題材我不太感冒，但我試過兩款很極端的鏡頭進行街拍。一、300mm f/2.8鏡頭。這枚鏡頭很粗壯，但300mm的焦距可以在很遠的距離進行抓拍，所以可以很方便的抓到自己想要的畫面。但美中不足的是：“你在橋頭看風景，看風景的人們在橋下看你……” 很多情況下，我在街頭拍別人，而圍觀群眾又舉起手機在拍我……心里壓力太大了！下面這張照片，就是我在晚上用300mm鏡頭抓拍的。（那個時候手機夜拍性能不行，“持炮夜行”，不用被人圍觀……）二、至于另一枚鏡頭，則是很少見的福倫達EF 20mm f/3.5 SL II N。這是單反系統里面唯一的超廣角餅干鏡頭，非常小巧精悍。這枚鏡頭是手動鏡頭，不過通過縮小光圈的“泛焦拍攝”，倒也是很省事。一般我用f/5.6的光圈，對焦標尺預判一下距離，“盲狙”的成功率還是挺高的。不過這類題材我實在不感冒，也不知道拍這些陌生人的場景有啥意義，所以后面就不拍了。先說結論，個人街拍只有28和50兩只定焦。實操中，人文街拍基本28也比較少用到。下面是理由首先街拍需要設備小巧輕便。一方面是你得帶著設備走一天，另一面是你并不希望別人注意到你。所以變焦鏡頭的尺寸就已經不合適了。其次，變焦鏡頭普遍光圈偏小（差不多在2.8），夜景抓拍還是多有不便。第三，抓拍需要的是速度，設備太大，焦距可變，會嚴重影響你的速度。抓拍最重要的是你要意識到自己要拍什么。定焦頭用久了，你會有畫幅的意識，變焦頭用一年，你也不一定能分的清28端和50端的視野區別。第四，街頭拍攝往往需要偏廣角一些的鏡頭，才能捕捉到足夠的畫面元素，而且廣角能讓你更接近被攝體，更好的觀察畫面。用長焦那不是街拍，那叫偷拍，是狗仔隊干的事。所以，一支17-35的變焦，和一支28或者35定在使用中就沒那么多差異了。大概理由就是這些。如上 "街拍"(這里指的是街頭抓拍，不是在街頭留影)是高品質風景攝影和高品質室內燈光人像攝影的基礎(即，能夠將拍攝對象融入拍攝情感的緣由)。這個拍攝過程，反映了拍攝者對拍攝對象情感的堅定與否的能力。使用變焦鏡頭"街拍"，這個"堅定性"會因為"猶豫不決"而減弱。變焦的過程就是一個"遲疑不決"的過程(街拍，就是要瞬間抓取事件的新鮮感覺)，會產生患得患失的"感覺遲滯"，拍攝情感也會被削弱。這也是很多"風光攝影"和室內人像照片感覺呆板的原因。所以，使用定焦鏡頭拍攝"街拍"，是攝影者培養自己在拍攝"堅定性"的訓練手段。老生常談的是，由于過去沒有變焦鏡頭，所以那時的攝影家拍攝的"街頭抓拍"，里面的行為動作和人物表情都很利落，沒有什么拖泥帶水的"滯后感"。