金貴，吃不起，并沒有看不起誰的意思，包括我自己，也只有逢年過節、有客人來訪時才買燒鵝，亦只是買四分之一只，買整只的話要花幾百塊錢，肉痛。如果去大排檔吃飯的話，用這錢夠幾個人吃一頓了，飲食習慣不同，就如北京烤鴨在廣東沒多少人吃一樣，燒鵝也僅僅是粵菜，只限于老廣“斬料”，其他省市就沒有多少市場。為什么中國有這么多菜系，就因為一方水土養一方人之道理，
燒鵝制作方法獨特，第一道工序是腌制，先將鵝收拾干凈去內臟，還要吹氣（相當于吹氣球）、剁去二道翅膀、腳，將五香味料放入鵝肚涂抹均勻，用鐵針縫肚。接著淋開水燙皮，過冷水，再用麥芽糖水刷勻鵝皮，用“鵝環”從鵝的兩個翅根勾起來，扭轉鵝頭夾在鵝環的鐵圈上，掛起涼3-5個小時至皮干，將涼干皮殼的鵝掛在已經燒透火的燒爐內，先燒背部，轉紅色后，轉而燒胸部，燒20-25分鐘左右即熟（老師傅經驗是鵝眼稍突），以色澤金紅為上品。
夠復雜了吧，這還不算，還有嚴格的食用時間，最好是趁熱吃，最遲不超過3個小時，過了時辰，皮張不脆，肉質口感變差，除了大酒店有自己的燒臘部，一般飯店可不敢設置，成本太高。這就是為什么廣東的燒臘檔口，每天固定時間開門迎客，而食客未到時候早早排隊的原因，就是為了保證新鮮，第一時間食用味道至佳，換了其他省市，人們有時間等候嗎，況且未必符合你的口味。
燒鵝不麻辣，直接勸退了百分之七十的客人，鵝皮略帶甜味，酸梅醬亦然，不知道又勸退了多少食客，且吃法上沒有烤鴨的高大上，這個也是導致燒鵝走不出廣東的原因，沒有之一。后記，在各大城市的粵菜館，仍然能吃到燒鵝，不過都屬于陽春白雪，私房菜范疇，普羅大眾沒有機會吃到，甚至是沒聽說過，我店曾經到帝都花園橋開過粵菜酒樓，主打古法粵菜，人們的新鮮感過后，就門可羅雀，最后撲街。
我們老家每到過年都要腌臘鵝，腌臘鵝跟腌雞臘肉方法大同小異，但也有細節上的區別，我們老家有句形容自己很窮的話“干的跟臘鵝一樣”，從這句話的意思可以了解到腌臘鵝很重要的一點一定要晾干。我介紹一下具體的腌制方法，大鵝一只宰殺處理干凈，用刀子從鵝肚子里面脊椎處，順著脊椎切一下，不要切透，一碗高度白酒給鵝抹個澡，殺菌消毒，鹽的用量比鹽豬肉要多一點，每斤20克鹽，因為鵝沒有脂肪，瘦肉率高，需要鹽多一點，花椒粉每斤用量5克，八角粉每斤用量5克，和鹽混合一起攪拌均勻，把鵝身涂抹一遍，不留死角每個角落都要抹到位，鵝肚子里放點姜絲，放盆子里鹽一周，鵝比較大需要腌的時間長一點，要腌透才好吃，腌制期間每天翻動一下鵝，注意觀察注意不要出現異味，有異味再加點鹽，一周以后把鵝肚子以脊椎為中心掰開，掰成一個平面，用麻繩吊起來掛通風陽光處晾曬，只要不下雨每天都掛外面晾曬，一個月左右鵝的脂肪就會滲出，外面像出汗一樣有一層油珠，證明已經沒有水分腌好了，有一股臘肉特有的臘味，還有調料的香味，吃的時候提前一天溫水浸泡，臘鵝適合燉，炒太干牙口不好咬不動。
