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1，唐朝女子服飾

可以找到現在唐裝很多一般古街都有別的地方我不知道杭州的河紡街是有的

唐朝女子服飾

2，唐朝的女性服飾是怎樣的

http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fm=ps&word=%CC%C6%B3%AF%B7%FE%CA%CE有圖。

唐朝的女性服飾是怎樣的

3，唐朝的女裝

唐朝女裝基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統的上衣下裳制。隨著發展，上衣種類一般分襦，襖，衫幾種。襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長于襦而短于袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就發展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來并不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結構的曲線美，又能表現一種富麗瀟灑的優美風度。這種裙子的結構必須和人體的主體結構有機適應，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。二就是到了中晚唐時期，服裝中加強了華夏的傳統審美觀念，開始復古，從以顯出女子身材為主逐步恢復到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風格，服式越來越肥，這種風格定了型一直影響到后期華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在后來也成了禮教所要求的對象，柔和自然，無形無欲。中晚唐女裝華麗大氣，一般類似于禮服，她們里面直接穿抹胸——抹胸原本是內衣，在唐代和裙子結合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然后在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上寬大的廣袖上衣，雖然繁瑣，卻給人穩重的感覺，賦有層次感。值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服“十二單”就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為“唐衣”即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風格上增添了幾許日本本民族的特色。

唐朝的女裝

4，唐朝女子到底是怎樣穿衣的呢

著名文物考古專家、古代服飾研究者孫機在接受采訪時說：唐代女裝的基本穿著是三件套：裙、衫、帔。而《武媚娘》劇中主角衣服 “和唐朝一點關系也沒有，只有宮女之類的服飾，稍許有些唐朝服飾的影子在。此外，初唐服飾較為緊致，形象也以清瘦為主，中晚唐開始往豐滿寬大的風格發展。” 孫機說，電視劇中常常設置的酥胸半露領口低開的情況，并非初唐就已出現。到武周開元前后，衫子的領口才開得較低，出現一些“淡紅衫子掩酥胸”的畫面。此外，酥胸半露的裝束一般只在特定場合穿著，如在宮廷、閨房中。裙、衫、帔，這是唐時女裝的三要素，無論地位尊卑、服飾豐儉，這基本的3件是必不可少的。“衫”是唐代女性日常穿用的長袖上衣，式樣為窄袖短身。唐代各種文獻中，但凡提及日常女裝，上衣多稱作“衫子”“衫”，如“藕絲衫子柳花裙”“紅衫窄裹小擷臂”“香衫窄袖裁”等。在新疆吐魯番的阿斯塔那206墓出土的《唐質庫帳歷》中，登記了大量普通百姓典當贖取記錄，其中涉及女衣者，幾乎全數是“衫子”。衫子一般指單衣，到了冬天，則改用夾衣，也成為“夾衫子”。另外，初唐時期衫子袖窄，詩詞中也常有描述，中晚唐衫子則略微寬松一些。衫子的領子形式則較為多樣，根據陶俑、壁畫等文物，有直領對襟、交領、圓領對襟、圓領斜襟等多種形式。孫機考證，由于古代布帛幅面較窄，縫制裙子要用好幾幅布帛拼接在一起。唐代一般用六幅布帛制成，《新唐書·車服志》記載，唐文宗在提倡節儉的前提下，曾要求“婦人裙不過五幅”。華貴一些的裙子則用到七幅到八幅。根據《舊唐書·食貨志》中關于布帛寬窄尺寸的記錄，每幅布帛約等于現在的0.53米寬，那么文宗所提倡的五幅之裙約合2.65米寬。唐朝婦女大多喜愛色彩濃艷的裙子，在文獻中常將紅裙稱為“石榴裙”。如《開元天寶遺事》說長安仕女游春時，用“紅裙遞相插掛，以為宴帷”。許多詩人的詩句也反映了這種喜好，如白居易寫的“山石榴花染舞裙”、唐人萬楚在《五月觀妓》中說：“眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴花。” 在裙、衫之外，唐朝婦女都穿戴“帔”。唐代的帔像一條長圍巾，還可以稱為“帔帛”或“帔子”，常用輕透的紗、羅制成，披搭在肩上，旋繞于手臂間。帔帛往往印有花紋或加泥金銀繪畫，十分美觀，在唐朝的一些小說文獻總常有 “帔服鮮澤”“紫銀泥羅帔子”等描繪帔帛華麗色彩的記錄。中晚唐的帔子裝飾越發華麗，除了印花、泥金外，還有刺繡、彩繪、夾纈、暈裥等多種裝飾工藝。

5，關于唐朝女子服裝

襦裙服——是指唐代女子上穿短襦或衫，下著長裙，佩披帛，加半臂（即短袖）的傳統裝束。　　女著男裝——就是女扮男裝。。　　胡服——女子著胡服的形象或見于石刻線畫等古跡。較典型者，即為上戴渾脫帽，身著窄袖緊身翻領長袍，下著長褲，足登高腰靴。　　唐代大袖衫——唐朝流行女子穿"胡服"。"胡服"就是西域人的服裝。腰帶形式也深受胡服影響。在此以前，人們的腰飾是以金銀銅鐵，這時候流行系"蹀躞帶"，帶上有金飾，并扣有短而小的小帶以作系物之用。這種腰帶服用最盛是在唐代，以后延用一直至北宋年代。盛唐以后，胡服的影響逐漸減弱，女服的樣式日趨寬大。到了中晚唐時期，這種特點更加明顯，一般婦女服裝，袖寬往往四尺以上。中晚唐的貴族禮服，一般多在重要場合穿著，穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱"細釵禮衣"。　　宮廷服飾——慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當時，唐朝半露胸的裙裝有點類似于現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和后背。　　冠服制度是封建社會權力等級的象征，作為封建社會統治階級精神支柱的儒學，則把恪守祖先成法作為忠孝之本，強調衣冠制度必須遵循古法，特別是作為大禮服的祭服和朝服，不能背棄先王遺制，故稱法服；它具有很大的保守性和封閉性。宮廷日常服裝稱為常服，常服具有時代的特征。　　凡是從祭的祭服和參加重大政事活動的朝服又稱具服　　一般場合所穿的公服又稱從省服和平時燕居的生活服裝常服又稱燕服，則吸收了南北朝以來在華夏地區已經流行的胡服、特別是西北鮮卑民族服裝以及中亞地區國家服裝的某些成分，使之與華夏傳統服裝相結合，創制了具有唐代特色的服裝新形式。其中像缺胯袍、〓襠、半臂、〓衣、大口褲等都是例子。缺胯袍就是直裾，左右開衩式的長袍，又稱四〓（音撰，衣緣也）衫，它可以和幞頭、革帶、長靿靴配套，成為唐代男子的主要服裝形式。唐代官服發展了古代深衣制的傳統形式，于領座、袖口、衣裾邊緣加貼邊，衣服前后身都是直裁的，在前后襟下緣各用一整幅布橫接成橫襕，腰部用革帶緊束，衣袖分直袖式和寬袖式兩種，窄緊直袖的稱為〓衣，《釋名》說它“言袖夾直，形如溝也。”這種款式便于活動。寬袖大裾的款式則可表現瀟灑華貴的風度，稱圓領衫、袍，上自帝皇、下至廝役都可以穿。幞頭、圓領、革帶、長靿靴配套的服式，一直流傳到明代。　　在唐以前，黃色上下可以通服，例如隋朝士卒服黃。唐代認為赤黃近似日頭之色，日是帝皇尊位的象征，“

大袖衫---《簪花仕女圖》描繪得是貴族婦女在庭中散步采花，捉蝶時的情景。圖中人物的服飾，與其它唐人畫像不同，如頭戴特大花朵，身穿透明紗衣等，都是罕見的新奇裝束。對照文獻記載，這種服飾應是中晚唐時期的樣式，并一直流傳到五代。以紗羅做女服的衣料是唐代服飾中的一個特色，。尤其是不穿內衣，僅以輕紗蔽體的裝束更是創舉。中晚唐女服－－寬袖對襟衫，長裙，批帛穿戴。這是中晚唐之際的貴族服飾，一般多在重要的場合穿著，如朝參，禮見以及出嫁等。穿著這種禮服，發上還簪有金翠花鈿，所以又稱“細釵禮衣”。胡服－－流行于開元，天寶年間。它的特征是翻領，對襟，窄袖，錦邊。我們西安韋洞墓，以及乾縣李仙蕙墓出土的壁畫，陶傭中有大量反映。新疆吐魯番阿斯塔那出土的絹畫中也有穿這類服飾的婦女，同時出土的還有先天二年（公元713年）以及開元二年（公元714年）的記賬文字，由此可推斷唐朝確實是流行胡服的年代。

先可以多看看唐仕女圖。唐代張萱、周昉是這一時期著名的仕女畫家。周昉筆下的《簪花仕女圖》、《揮扇仕女圖》代表了唐代宮苑仕女畫在形神兼備方面所取得的杰出成就。畫家在造型上注重寫實求真，女子臉型圓潤飽滿，體態豐腴健壯，氣質雍容高貴，展示出大唐盛世下皇家女性的華貴之美。這種美以具有強烈的時代感，迎合了中晚唐時期大官僚貴族們的審美意趣，而備受矚目，并成為唐代仕女畫的主要藝術特征。繼唐代之后的五代是個政權交替頻繁的時代，畫家們在仕女畫的創作上，即繼承了唐代的傳統又有所變革。如顧閎中《韓熙載夜宴圖》筆下的女伎與唐代的仕女相比，最顯著的變化是，歌伎豐腴的肌膚因缺少唐代宮女臃懶的體態，而更具健康之美。阮郜《閬苑女仙圖》中仙女們修長的身材更是越出了唐代仕女豐滿肥胖的造型程式，一改唐代即使畫仙女，也始注重表現女性身段線條的曲線美及嬌媚之姿。

總的來說就是開放隨意那時候因為興盛所以接觸的看的多了人們的思想也不是那么守舊像衣服這類花樣自然少不了哪兒記得住那么多記住它的特點不完了就是相比別的朝代性感多樣顏色艷麗